圣米格尔德阿连德：这座小城如此“好色”

由于前一日的高速惊魂，我们不得不打乱了原定计划，早上从克雷塔罗出发，途游圣米格尔-德阿连德，下午再赶到瓜纳华托，因此在圣米格尔-德阿连德的时间满打满算不过几个小时。

这座城市的名字由历史上两位名人共同组成——圣米格尔和阿连德。前者见证了墨西哥殖民史的开端，后者却象征着殖民时代的结束。

1542年，一位名叫胡安·圣米格尔Juan de San Miguel的方济会修士到此传教，此处的泉水吸引了殖民者前来定居。小镇以修士为名，并逐渐发展成为当时墨西哥中部最北的殖民城市。200多年后，生于这座城市的伊格纳西奥·阿连德Ignacio Allende响应当时独立运动的趋势，与米格尔·伊达尔戈Miguel Hidalgo等人一起，成为了墨西哥独立战争地区起义的领导者，圣米格尔也成为了墨西哥第一个宣布独立的城市。1826年，这座城市被更名为“圣米格尔-德阿连德San Miguel de Allende”。

车辆尚未开进小城，我已经感受到了这座城市的独特——这是一座海拔2000米的山城，进入历史中心的小路狭窄，高低错落在城市蜿蜒。

把车停在中心广场附近的停车场，第一站就来到城市最醒目的建筑——总领天使弥额尔堂Parroquia de San Miguel Arcángel，或者你可以简要称之为“大天使教堂”。这座教堂实在是让人难以忽略的存在，周身覆盖着棉花糖般的“少女粉”，“婚礼蛋糕”形状的尖塔彰显着浓郁的哥特风，与墨西哥常见的巴洛克式教堂有所不同，牢牢占据了整座城市的天际线。

整座城市几乎没有景点，又或者说，整座城市就是一整个景点。随处可见的殖民时期建筑、鹅卵石街道、墨西哥国旗色灯带，让这座小城闪烁着慵懒与浪漫。城市中的美术学院培育出了大量的艺术家，城内富有艺术气息的餐厅、咖啡馆和画廊也让这座城市成为了墨西哥的艺术之都。这种城市气质也吸引了很多北美和欧洲人到此养老，这里也被称为“墨西哥的迪士尼乐园”。

或许因为我们在上午来到这里，整座城市尚未完全醒来，小巷中游人不多，那些艺术画廊也尚未营业，一种遗憾的自得。

小伙伴们都是第一次亲临拉美小城，兴奋地在教堂的外围和僻静的巷弄记录下各种“馥郁小清新”的场景。我却不知是因为前一日的惊魂未定，还是已经对拉美城市产生些许“审美疲劳”，好像都提不起兴致拿起相机。直到——

直到我的西语在午餐时派上了用场。

2017年的厄瓜多尔之行让我爱上了拉丁美洲这片这片魔幻大陆，也发现只会说英语在这里似乎并不够用。于是回国后我开始系统学习西班牙语，尽管后来由于种种原因没能继续，但成果已经足够我简单的日常对话以及在西班牙语的网站上购票，掌握的学习方法也已经足够让我自学下去。墨西哥是我游览的第二个西语国家，也是开始学习西语以来的第一次实践，蹩脚的西班牙语如同调皮的孩子总缠着我说：“放我出来吧。”尤其是当我发现我竟然可以大差不差点餐（说）和听懂服务员喊我们取餐（听）时，那种“半瓶水咣当”的心理更是体现地淋漓尽致，哪怕叫号只是简单的数字而已。我也自此成为了墨西哥之行全程的西语和英语担当，并且甘之如饴。

▲ 三毛形容墨西哥卷饼是“土黄色的抹布”，“抹过了残余食物的饭桌，然后半卷起来，汤汤水水地用手抓着，将它们吞下去”。确实，当地人的午餐很简单，在窗口买一个卷饼，挑些鸡肉或牛肉配上酱汁卷起来吃了就走，但我们却每餐都要坐下来吃，觉得这样才有正餐的仪式感。

观景台Mirador自是俯瞰整座城市的最佳位置，然而本团唯一的男士无奈地发现，在他好不容易在几近垂直的狭窄小道上停好车后，四位女士只在观景台随便咔嚓了几张，就没入了周边的巷子。

原来，山顶附近的宅院才是吸引女生的绝佳打卡点。暗红、微粉、土黄的墙壁，构成了这座城市的标志色彩，精心修剪的苗木、满墙攀爬的三角梅，连门窗都十分精致，让整座城市透露出细节的美好，只是——只是这满天际的电线，着实有点碍眼啊。

有人说：“初入圣米格尔的兴奋感似乎一直在一个平面上，无法深入下去，接着就是审美疲劳”，也有人说：“墨西哥艺术文化好像一张taco大饼、一张重复的taco大饼，完全不能深入也不能升华”。仔细想想，似乎不得不同意这些说法——看似多彩，实则有些单一。然而这并不妨碍圣米格尔-德阿连德成为旅途中的一站，毕竟，谁会不喜欢这种“生活在别处”感十足又相当上镜的小城呢？